Welches Öl empfehlt ihr?

wow. Das sind ja auch hammerpreise... Ich überlege nämlich das öl zu wechseln... Mom fahre ich noch auf 10w40, aber dass soll für die nockenwellen nich so gut sein... Die viskosität soll nich passen...

Ich verstehe noch immer nicht wie man sich so ne plörre wie 5W-30 oder 0W-30 ins Auto kippen kann ,,,aber jedem das sein
Ich fahre meine Autos lieber länger, und nur weil Ford damals nix anderes hatte und das vor 13 jahren mal aufgeschrieben hat ist das doch noch lange kein Grund den Fehler weiterhin zu machen.

Nehmt dieses hier, ist auch nicht mehr teuer, 5 Liter kosten 35,-€, empfiehlt auch TH für den ST155 Kit.

Millers Oil High Performance 5W50.

Oder natürlich wieder hier:
Tuninghaus

ok...
ich weiß dumme frage, werde ich aber nie verstehen...: is das öl sehr dünn? ..und geht das auch bei diesen kalten temperaturen(-18°)?????
...wenn ja, dann kann man das ja mal investieren...
die preise sind ja gegenüber vor 5-10 jahren ganz schön gesunken....

Also ich hab's drin und funktioniert prima auch bei den zur Zeit gültigen Temperaturen.

Ich z.B. werde wohl auch nie verstehen wie ein 5W-50 nur halb so viel kosten kann wie ein 5W-40. Vl. kann mir das einer mal erklären?!

Und zum Öl generell... zu dünnes Öl gibt's nicht. Ein 0W-40 ist bei Betriebstemperatur dicker als ein 15W-40 und das dürfte für jeden Hersteller gelten.

Und zum "Funktionieren" eines Motoröls... also ein ein 15W-40 funktioniert bei -18°C auch... die Frage ist nur "wie".

Zitat von Marc D.

Ich z.B. werde wohl auch nie verstehen wie ein 5W-50 nur halb so viel kosten kann wie ein 5W-40. Vl. kann mir das einer mal erklären?!

Und zum Öl generell... zu dünnes Öl gibt's nicht. Ein 0W-40 ist bei Betriebstemperatur dicker als ein 15W-40 und das dürfte für jeden Hersteller gelten.

Und zum "Funktionieren" eines Motoröls... also ein ein 15W-40 funktioniert bei -18°C auch... die Frage ist nur "wie".

Ganz einfach, wenn das 5w-40 einen anderen Chemischen aufbau hat kann das problemlos teurer sein. Es ist halt die Frage wofür man es wie braucht.

Der Vergleich 0W-40 / 15W-40 stimmt nur dann wenn man beim 15W-40 eine minderwertige Zusammensetzung wie z.B. die meisten billigen Baumarktöle hernimmt, aber die fallen eh aus dem Vergleich raus. Ein zu dünnes Öl gibt es natürlich. Das ist ja auch der Grund warum man unterschiedliche Viskositäten fährt. Ist das Öl zu dünn ( und das sind einige 100%ig ) hat man am Ende des Systems zuwenig Öldruck und damit zuwenig Schmierung.

Achja, die Frage was ich für ein Öl fahre wurde ja auch gestellt. Ich fahre ausschließlich 10W-60. Aber das kann man nicht vergleichen.

Zitat von NoFear

Ganz einfach, wenn das 5w-40 einen anderen Chemischen aufbau hat kann das problemlos teurer sein. Es ist halt die Frage wofür man es wie braucht.

Der Vergleich 0W-40 / 15W-40 stimmt nur dann wenn man beim 15W-40 eine minderwertige Zusammensetzung wie z.B. die meisten billigen Baumarktöle hernimmt, aber die fallen eh aus dem Vergleich raus. Ein zu dünnes Öl gibt es natürlich. Das ist ja auch der Grund warum man unterschiedliche Viskositäten fährt. Ist das Öl zu dünn ( und das sind einige 100%ig ) hat man am Ende des Systems zuwenig Öldruck und damit zuwenig Schmierung.

Achja, die Frage was ich für ein Öl fahre wurde ja auch gestellt. Ich fahre ausschließlich 10W-60. Aber das kann man nicht vergleichen.

Ich kenn mich damit zu wenig aus aber ich denke der chemische Aufbau von vollsynthetischen Ölen dürfte doch relativ immer der Selbe sein. Es wird wohl eher durch die Art der Zusatzstoffe unterschieden wie teuer ein Öl ist. Nehm ich zumindest an. Ist halt krass dass ein (auf den ersten Blick) minderwertigeres Öl (5W-40) teurer ist als ein "Besseres". Das sagt nun aber auch dass man das Öl garnicht ausschließlich nach Viskosität aussuchen sollte. Was auch heißt dass man in diesem Thread überhaupt nicht sagen kann welches Öl generell " am besten" ist.

Ich kann aus eigener Erfahrung ein paar Dinge sagen:
ein Motor mit Hydrostößel (ja, der Puma hat Tassenstößel ist aber egal) läuft mit 15W-40 mineralisch genauso wie mit 0W-40 vollsyntetisch und wenn man es nicht wüsste was gerade drin ist, könnte kein Mensch einen Unterschied feststellen. Weder im Verbrauch, noch am Laufgeräusch noch sonst irgendwie. Egal ob -20°C oder +30°C und egal welches Öl, man "spürt" keinen Unterschied. Wie das jeweilige Öl dem Motor bekommt stellt sich einzig und allein dann heraus wenn man den Motor zerlegt und schon immer das selbe Öl gefahren hat. Deswegen sind die ganzen Öldiskussionen eigentlich völlig umsonst und deswegen kommt selbst bei 100 seitigen Motortalk Diskussionen mit angeblichen Experten am Ende nicht wirklich was heraus. Denn: jeder ist mit dem Öl zufrieden solange er damit keinen Motorschaden erleidet!

Die Sache mit dem Öldruck stimmt auch nur bedingt. Auch aus eigener Erfahrung. 20W-40 Öl kalt baut höchstens 1bar mehr Druck beim Kaltstart auf. Dadurch dass es langsamer fließt kommt weniger Öl mit mehr Druck an die Schmierstellen. Der selbe Motor mit 0W-40: Öldruck nach dem Start blitzartig da und etwas geringer. Bei Betriebstemperatur absolut kein Unterschied mehr zum dicken, eigentlich für den Motor vergesehenen, Öl.

Natürlich kann man mir jetzt widersprechen aber ich gebe ja zu dass es bessere und schlechtere Öle gibt. Es gibt aber kein Öl welches einen Motorschaden oder deutlichen Leistungsverlust hervorrufen könnte.
Der für mich wichtige Grund für ein gutes Öl ist eigentlich nur der dass sich keine Ablagerungen bilden. Daher niemals mineralisches Öl reinkippen oder diesen HC Mist.

Wenn ich die Bezeichnungen richtig verstanden hab geben die 2 Zahlen doch nur die Viskosität. Das sagt also nur aus wie dünn und dickflüssig das ist, also nur ganz groß ab welcher Belastung der Schmierfilm abreißt, also die Schmierfähigkeit.
Jetzt muß ich passen weil ich das nur für die Hydraulik erklärt bekommen hab. Wie minnimiere ich denn den Veschleiß im Motor, drückt das Öl ins LAger rein und hält das auseinander, oder geht es nur darum 2 aufeinander reibende Teile gegen Verschleiß zu schützen.
Mit dem Öl mit dem ich auf der Arbeit Aggregate probe fahre machen die bei und auch regelmäßig eine Reinheitsmessung nach NAS (das muß weniger Verschutzung haben wie frisch angeliefertes Öl, bei und wird das glaube von NAS6 auf NAS4 gefiltert) und seit einiger Zeit wird auch die Schmierfähigkeit gemessen nach Brugger.
Kleiner vergleich, Das Servoöl im Auto Müßte HLP VG32 sein, ist kalt noch recht flüssig (HLP ist auch schon hochwertiger wie HL).
Industrieanlagen haben HLP VG46, ist für einen höheren Temperaturberreich vorgesehen und läßt sich unter 10°C kaum noch pumpen und hat einen Bruggerwert von 20.
Im Vergleich dazu hat HLP VG 46 DO (also hat die gleiche Viskosität) einen Bruggerwert von 48.

Wie ich jetzt grad mit ST155 gesprochen hab ist die scherstabilität wohl auch sehr wichtig. Also müßte mann bei den Namenhaften Hersteller am Anfang mal den Brugger messern und die MEssung nach einer bestimmten Fahrzeit wiederholen, vielleicht dann auch die Viskosität noch mal überprüfen um jetzt wirklich festzustellen welches Öl besser ist.

Zitat von Klerkx81

Wenn ich die Bezeichnungen richtig verstanden hab geben die 2 Zahlen doch nur die Viskosität. Das sagt also nur aus wie dünn und dickflüssig das ist, also nur ganz groß ab welcher Belastung der Schmierfilm abreißt, also die Schmierfähigkeit.
Jetzt muß ich passen weil ich das nur für die Hydraulik erklärt bekommen hab. Wie minnimiere ich denn den Veschleiß im Motor, drückt das Öl ins LAger rein und hält das auseinander, oder geht es nur darum 2 aufeinander reibende Teile gegen Verschleiß zu schützen.
Mit dem Öl mit dem ich auf der Arbeit Aggregate probe fahre machen die bei und auch regelmäßig eine Reinheitsmessung nach NAS (das muß weniger Verschutzung haben wie frisch angeliefertes Öl, bei und wird das glaube von NAS6 auf NAS4 gefiltert) und seit einiger Zeit wird auch die Schmierfähigkeit gemessen nach Brugger.
Kleiner vergleich, Das Servoöl im Auto Müßte HLP VG32 sein, ist kalt noch recht flüssig (HLP ist auch schon hochwertiger wie HL).
Industrieanlagen haben HLP VG46, ist für einen höheren Temperaturberreich vorgesehen und läßt sich unter 10°C kaum noch pumpen und hat einen Bruggerwert von 20.
Im Vergleich dazu hat HLP VG 46 DO (also hat die gleiche Viskosität) einen Bruggerwert von 48.

Wie ich jetzt grad mit ST155 gesprochen hab ist die scherstabilität wohl auch sehr wichtig. Also müßte mann bei den Namenhaften Hersteller am Anfang mal den Brugger messern und die MEssung nach einer bestimmten Fahrzeit wiederholen, vielleicht dann auch die Viskosität noch mal überprüfen um jetzt wirklich festzustellen welches Öl besser ist.

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Joa also die erste Zahl steht für Viskosität bei 0°C und die Zweite für Viskosität bei 100°C. Was natürlich nicht bedeutet dass das Öl bei 100°C dicker ist als bei 0°C. Es verhält sich bei 100°C nur wie ein Öl mit höherer Viskosität. Je geringer die Vsiko. und je höher die Temp., desto dünner ist das Öl.
Scherstabilität und das dauerhaft ist natürlich mit das Wichtigste beim Motoröl aber da unterscheiden sich die Öle nicht so gravierend. Zumindest nicht die, die ich so verglichen habe. Wie gut ein Öl nach 10.000Km und viel Autobahn (VI-Verbesserer aufgelöst) oder nach dutzenden Kurzstrecken (Sprit und Wasser im Öl) noch ist weiß natürlich auch keiner. Wie gesagt: der Motor läuft auch mit Baumarktöl nur wird er damit irgendwann verschlammen. Die VCT Hydraulik ist da etwas anfällig für und klemmt dann.
Ein Vergleich am Ende des Wechselintervalls wäre echt das Beste um wirklich vergleichen zu können. Machen ja auch manche...
Und.. der einzigste Grund für ein 10W-XX oder sogar 15W-XX wäre für mich, dass selbst bei völlig zerstörten VI-Verbesserer durch z.B. Rennstreckeinsatz das Öl nie dünner als das Grundöl 10W oder 15W werden kann. Mit ner "zerhackten" 0W Brühe zu fahren wäre wirklich nicht so toll und wer weiß schon wie schnell das Öl abbaut. Trotzdem fahr ich nach wie vor in allen Motoren Mobil1 0W-40. Ist auch ein super Motorreiniger für alte Motoren.

Und somit schliesst sich der Kreis wieder...

Was ich denke ich und nicht gesagt wurde und mindestens genauso wichtig ist, ist, dass man den Ölwechsel regelmäßig macht. Weil was nutzt einem das beste Öl, wenn man nur alle Jahre und nach tausenden Kilimoterm mal das Öl wechselt.
Da mein Pumi nur im Sommer zugelassen ist und jedes Jahr nur 5000 KM abgespullt werden, wechsel ich das Öl alle 2 Jahre. Bei unseren Alltagsautos wechsel ich das Öl jedes Jahr.

senf:
ich halte kurze intervalle für n ölwechsel auch für sehr sinnvoll!!! je mehr abrieb im öl is, umso mehr schleift auch das eigentliche aschmiermittel... (is zwar fast nicht relevant, aber is eben mechanik...)
hab mir mal das handbuch vorgenommen...
mich wundert die abbildung n bisl, denn bei 5 w 30 wird die viskosität empfohlrn und ein temp-bereich nach oben und unten angegeben...
bei 10w30 und 10w40 wird die viskosität nich mehr empfohlen, und der temperaturbereich zeigt nur nach oben...
hingegen das 5w40 nen pfeil nach oben und unten hat, aber keine viskositätsempfehlung...
mhhhh...
und dann noch. was soll öl nach API SC, SD, SE und SF sein??? wird ja strickt verboten....
p.s.
achso, hab mich nu auch für 5w50 entschieden für mietze und focus...
hoffe, dass es wirklich so gut is...

Und das Diagramm sieht wieder ganz anders aus. Aber es steht ja drüber... das sind nur grobe Empfehlungen für die Umgebungstemperatur.
Laut diesem Diagramm ist das 5W30 über 0° überhaupt nicht sinnvoll aber in der Realität geht es trotzdem.

Was ich noch über Motoröle sagen kann ist dass die Zahl vor dem W die Viskosität des Grundöls ist. Unter diese Viskosität kann das Öl nie kommen. Die Zahl nach dem W beschreibt einfach wie stark es chemisch behandelt/verbessert wurde. Es kommen Viskositätsverbesserer ins Öl die die Molekularverkettung des eigentlich, dünnen, Öls bei hohen Temperaturen verbessern. Im Betrieb werden die Verkettungen aber zerstört und nach vielen tausend Km wäre man theoretisch irgendwann bei einem Einbereichsöl angelangt. Deswegen macht's schon Sinn einen möglichst hohen Wert nach dem W zu wählen.

Zum Thema API: Klick