Beiträge von Marc D.

Zitat von Smani

Wie sieht es denn bei den BMC Airboxen aus mit dem TÜV? Weil es sind ja streng genommen geschlossenen Luftfilterkästen.

Ein Serienkasten, bei dem ein Resonator entfernt wird ist illegal, warum sollte eine komplett andere Airbox legal sein?

Zündkabelwechsel ist unnötig. Entweder sind die gut oder schlagen durch. Und das merkst Du sofort...
Kontaktfett? Wird zu heiß und fließt davon. Durch die hohe Spannung kann eigentlich kein Kriechstrom auftreten. Und wenn doch, entstehen dort sofort kleine Schweißpunkte die den Übergang sozusagen heilen.
Wenn Du die Masseverbindung verbessern willst, schraub' die Kerzen mit etwas Kupferpaste ein.

Zitat von fordschrauber

jop richtige reihnfolge hab ich ....

dämpfer feder teller domlager und den sprengring....

eigentlich kann es ja nur an dem domteller liegen denk ich mal...

hat jemand welche im angebot...:D

Danke für die hilfe

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Die Reihenfolge ist falsch!

Der Sprengring bleibt auf der Kolbenstange. Das untere Domlager (im Radhaus) sitzt AUF diesem Ring.

Warum hast Du den Sprengring überhaupt entfernt? Es gibt keinen Grund das zu tun...

[offtopic]Fahrt mal ein Fahrzeug mit echter Starrachse, dann wisst ihr welche Kompromisse damit eingegangen werden und was ein bockiger Mist das ist.

Solch eine Achskonstruktion hat, außer den geringen Kosten, nur Nachteile, die auch das best(möglichste) Zusammenspiel von Federraten und Dämpfungskräfte in beide Richtungen nicht ausgleichen können:
1. die ungefederte Masse des Aufbaus (Räder + Bremsen + Achswellen + Differenzial + Gusskörper + Antriebswelle) ist dermaßen hoch, dass die tiefe Eigenfrequenz der Komponenten das Fzg. permanent in Unruhe versetzt
2. es lassen sich keine Einstellungen in Sturz, Vorspur bzw. deren progressive Charakteristik beim Ein- und Ausfedern realisieren - die Räder laufen und stehen gerade, fertig!

Eine Corvette mit Slicks schnell über die Nordschleife zu prügeln mag für echte Rennfahrer kein Problem darstellen, nur ist das, technisch gesehen, keine schöne Sache. Der ganze Aufbau arbeitet gegen das Chassis und versetzt es ständig in kritische Bereiche. Der Verschleiß an Fahrwerksteilen ist viel zu hoch und dazu noch dürfte die Fahrt auch sehr anstrengend sein.

Daher ist eine Verbundlenkerachse, wie im Puma, oder eine echte Einzelradaufhängung mit deutlich reduzierten Massen und einstellbarer Radgeometrie, schon eine feine Sache.
[/offtopic]

Ich rede vom Gewinde. Darüber lässt sich die Radlast einstellen...

Zitat von Ruhrpottpuma

Bei meiner Werkzeugsammlung bin ich froh wenn ich ne Wasserwaage finde

Ist das AP härteverstellbar oder warum sollte ich das dort drauf stellen? Kurzerklärung wäre nett

Was kostet das denn das einstellen zu lassen?

Naja, man sollte das mal nicht überbewerten. Auf der Rennstrecke sind nur die schnell, die fahren können und nicht die mit perfekt eingestellter Radlast.
Um die Radlastverteilung geht es hier. Dafür braucht es unter jedem Rad eine Waage und ein Gewindefahrwerk. So kann man versuchen eine recht gute Verteilung zu erzielen.
Genau genommen reicht aber auch ein Wagenheber (mittig angesetzt) und ein Meterstab. Man kann auch für's Spur einstellen Geld bezahlen wenn man unfähig ist zwei Schnüre zu spannen.
Ich denke AP und KW schenken sich nicht viel, wobei, wenn es um fahrbare Tieferlegung geht, eigentlich auch ein KW Sport (ohne Gewinde) ausreichen sollte.

Gut aber jetzt liegt es an Dir etwas zu tun. Vom schreiben im Forum wird's nicht besser.
Du könntest weiterhin auf die ultimative Lösung warten, die immer richtig ist oder zumindest die zwei Massekabel ziehen und die Fehlerquelle ausschließen.
Es gibt serienmäßig nur zwei dünne Massekabel von Motorblock auf zwei Punkte am Chassis und ein Radioentsörband, über das aber keine großen Ströme fließen können.

Wenn Du die Kabel und die Kabelschuhe sehen könntest, würdest Du die Kabel sofort austauschen. Bei meinem waren die schon nach ein paar Jahren komplett schwarz. Das Masseband oben über'm Auspuffkrümmer hat sich auch aufgelöst. Seitdem sind Massekabel nicht unten verlegt, wo der ganze Dreck und Spritzwasser dran kommt, sondern oben im Motorraum. Wie o.g. von Zündspule zum Chassis und vom Ansaugkrümmer zum Schlussblech. Das funktioniert super. Die Spannung regelt sehr schnell nach wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet und auf die Fensterheber reagiert der Motor überhaupt nicht mehr, was davor der Fall war (Drehzahl sackt ab wenn Fenster oben).

Nur kalt oder in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit? Könnten schon Kontaktropleme der Spannungsversorgung sein, je nach Klima. Wenn es so kalt ist, kommen eben noch zusätzliche Faktoren hinzu, die es der Motorsteuerung nicht gerade einfach machen. Die Ölpumpe läuft sehr schwer, die Lima muss viel Leistung und dann muss noch das Kaltlaufgemisch perfekt sein, damit der Motor möglichst ruhig läuft. Wenn jetzt die Spannung nicht konstant ist, wars das mit dem optimalen Gemisch. Jeder Sensor gibt dann schwankende Werte aus. Da kann der Motorlauf nicht optimal geregelt werden.

Die Batteriekapazität ist egal, wenn der Motor läuft. Die 70A der Lima sollten eigentlich ausreichen um alle Verbraucher zu versorgen und wenn doch nicht, bricht auch bei einer 60Ah "Batterie" die Spannung auf unter 12V ein. Ich hab' ne 36Ah Batt im Puma und keinerlei Probs mit schwankenden Drehzahlen und hatte in diversen Fzg. auch schon 20Ah Batterien die den Motor gerade so starten konnten. Auch das ging problemlos.

Schwankende Spannung kann aber tatsächlich die Ursache für das Problem sein.

Was sicher kein Fehler ist: ein zusätzliches 10mm² Massekabel von Motorblock (z.B. an einem Arm der Zündspulenhalterung ist eine Bohrung im Aluminium ungenutzt) zum linken Dom (dort befindet sich ein Masseverteilungspunkt) und von dort noch ein Massekabel direkt zum Minuspol der Batterie.

Dann scheint ja alles normal zu sein.
Vielleicht ist es der Benzindruckregler...

Zitat von Power of NOS

also wir hatten eins da, was nach einem Sommer (04-10) bereits nicht mehr einzustellen ging und eins, was bereits nach 2 Monaten Standzeit fest war ... Seitdem ist K-Sport für mich gestorben, klar bekommt man viel für wenig Geld (Einstellung Druck/Zug und Uni Domlager) aber die Haltbarkeit ist echt traurig

Bin bis jetzt auch nur ein paar Monate damit gefahren. Beim Umstieg aufs Winterauto hab' ich die hinteren Federbeine des K-Sport FW ausgebaut um die Grundeinstellung der Ventile ändern zu lassen und hatte gar keine Probleme. Es hat sich nichts von selbst gelöst und das Zerlegen ging wie von selbst.
Ich finde die Qualität von K-Sport kommt schon fast an die eines Nitron Fahrwerks heran. Wie Haltbar das Innenleben ist weiß ich nicht. Bisher kann ich nicht klagen.

Für die Pumas gibt keins aus Fernost. Das einzige, wirklich einstellbare ist das KW V3. Wäre mir allerdings zu teuer für den kleinen Sportwagen.
Im Puma hab ich seit Ewigkeiten das Koni Gewinde. Das geht schon, kann man aber auch recht einfach an seine Grenzen und zum Aufschwingen bringen. Quali ist top.

@ Paddi:
Man geht von der Fahrzeughöhe eines Serienpumas (techn. Daten) aus, baut die Tieferlegungsfedern ein und misst die Höhe des Wagens. Die Differenz ist das Maß der Tieferlegung. Bei Gewindefahrwerken wird oft der Abstand von Radmitte zur Kotflügeloberkante gemessen. Das Maß wird serienmäßig aber nirgendwo aufgeführt. Liegt wohl im "Ermessen" der Zubehör- und Tuningindustrie wie Sie Ihre Tieferlegung angeben. Je nach Qualität der Federn setzen sich manche schon nach ein paar Tagen Betrieb und damit ist ein 40/40 eben zum 50/40 oder was auch immer Fahrwerk geworden. Wie bei einem Sportauspuff der mit der Zeit lauter wird. Man kanns auch Verschleiß nennen...

Bei sporadischen Problemen könnte es auch mit dem Aktivkohlekanister des Tanks zusammenhängen. Vielleicht "pulst" das Ventil nicht richtig bzw. ist im Leerlauf nicht ganz zu, so dass das Gemisch zu stark anfettet. Der sollte eigentlich nur bei Teillast entlüftet werden.
Oder der Schwamm vom Kurbelwellenentlüftungsschlauch im Luftfilterkasten ist völlig zu. Zieh den einfach mal ab und schau ob's besser wird. Kann auch mit der Membran für die Entlüftung zusammenhängen. Wenn die klemmt zieht er durch den Zylinderkopfdeckel Falschluft. Das Teil (hellgrau) sitzt in der Nähe des LLRV in der Ansaugbrücke.
Ein einfacher Test ist, wenn Du den Einfülldeckel fürs Motoröl bei laufendem Motor nur auflegst. Dann sollte er leicht springen, sich aber nicht stark ansaugen (Membran dauerhaft offen) oder gar wegspringen (Membran blockiert).

Vielleicht ist es auch nur der Ansauglufttemperatursensor.

So richtig tolle Fahrwerke gibts nicht für den Puma. Ist doch alles nur ein Kompromiss damit es auch bei Ka und Fiesta passt und vorallem damit es alltagstauglich ist, sprich: viel zu niedrige Federraten und unterdämpft.
Das einzigst Sinnvolle ist ein relativ "hartes" KW Sport oder V1 Fahrwerk, welches man recht hoch einstellen sollte.

Das Problem ist nicht die Qualität ansich, sondern eine viel zu lasche Abstimmung der ganzen Fahrwerke.

Hab' mir ein K-Sport Gewinde in den Porsche 911 eingebaut, weils völlig frei konfigurier- und einstellbar ist. Ob das lange hält ist mir ehrlich gesagt egal, hauptsache es funktioniert.

SpeedyBoo:
wenn das Heck zu hart ist, drehs doch weicher. KW V2 ist das Selbe wie Koni Sport das geht von "viel zu weich" bis überdämpft. Wenn man das nicht eingestellt bekommt ist es ein Anwenderfehler und hat nichts mit dem leichten Heck des Pumas zu tun. Die Federn ansich sind auf keinen Fall zu hart.

@Paddy:
Sportdämpfer sind i.d.R. im Ausfederweg verkürzt, damit die Federn immer vorgespannt bleiben. Dadurch wird Dein Auto keinen mm tiefer.

Benzinfilter erneuern ist sicher kein Fehler, wird das Problem aber nicht beheben.
Wenn die Lambdasonde ein zu mageres Gemisch erkennt, muss die Abmagerung außerhalb des Regelbereichs erfolgen. Ich vermute dass es sich nicht um eine "echte" Abmagerung handelt, sondern um eine Überhitzung der Sonde unter Volllast. Dadurch kann sie bei Teillast für einige Sekunden nicht regeln, das Motormanagement geht in den Notlauf um die Sonde zu kühlen und funktioniert anschließend wieder normal bis zur nächsten Überhitzung der Sonde.

Mir fallen dafür nur zwei Gründe ein:
1. Auslassnockenwelle außerhalb des Toleranzbereich (alter Zahnriemen oder falsch eingestellte Steuerzeit beim Riemenwechsel)
2. Benzindruck zu niedrig. Dafür ist der Benzindruckregler verantwortlich. Einfacher Test: Unterdruckschlauch vom Regler abziehen, Schlauchende mit Schraube verschließen und fahren. Vermutlich tritt der Fehler dann nicht mehr auf.

Naja Tom, beim BMW musste einiges machen damit der richtig funktioniert. Der 192PS Motor von BMW geht natürlich um Welten besser als der 1.7er des Pumas, allerdings hatte ich mit dem E46 aufm Hockenheimring keinen richtigen Spaß. Es endet immer damit dass man mehr driftet als auf Zeit fährt (weil die Zeit sowieso nicht gut wird). Der Puma hat nen großen Gewichtsvorteil. Große Bremse rein, Dämmstoffe raus, Schalensitze und die Kiste fährt relativ schnell und verschleißarm auf der Rennstrecke. Der BMW muss eben immer diesen schweren 6 Zylinder mitschleppen. Die serienmäßigen 305mm Bremsscheiben eines 325i sind deutlich schlechter als eine 280mm Bremsanlage im Puma, da hilft auch diese schlecht gemachte Bremsenkühlung eines BMWs nicht. Also muss ohnehin die Bremse eines M3s rein.
Ich weiß die Nordschleifenzeiten zwar nimmer genau (hab auch selten gestoppt), aber mit dem Puma ging das selbst mit der kleinen Bremsanlage in etwas über 9min. Schau dir mal Videos von 325ern an, die sind vielleicht ein paar Sekunden schneller aber so groß ist der Unterschied nicht.
Einfach ist die Entscheidung wirklich nicht.
Nachdem wir letztens den neuen Motor in meinen Puma eingebaut haben, war ich doch eher "enttäuscht". Ich dachte immer der Puma hätte mehr Power, doch im direkten Vergleich zum 325ti war der BMW ne Rakete im Anzug. Komisch nur, dass mit dem Puma locker die selben Zeiten auf dem Hockenheimring drin sind. Der BMW ist stabiler, direkter, stärker, aber nicht unbedingt schneller...
Fakt ist: um mit dem Puma schnell oder schneller zu sein, muss man ein höheres Risiko eingehen. Beim anbremsen von Kurven kann man viel Zeit gut machen und auch nur so gehts, wenn man schnell sein will. Im BMW ist alles etwas gemütlicher. Nur ist das ausloten des Limits mit dem Puma irgendwie spaßiger. Ganz vorn dabei ist man mit keinem der beiden Wagen. Ein Porsche GT3 überholt dich im BMW auf der Geraden nicht ganz so brutal, weil du mehr Speed aufbaust. Gefühlt bleibst Du an schnellen Fahrzeugen mit dem BMW länger dran, nach der nächsten Kurve sind die aber genauso weit entfernt als würdest Du im Puma sitzen.

Für "low-budget" Racing finde ich den Puma in der Summe überschaubarer. Er hat keine echten Schwachstellen. Den fährt man zur Rennstrecke, dreht seine Runden, fäht heim und fertig. Bei BMWs passieren manchmal komische Dinge... das Differential löst sich auf, die Motorhalter reißen ab, Querlenkerbuchsen fangen an zu schlagen, das ABS geht nicht mehr, die Hardyscheibe zerfetzt, der 2. Gang geht immer schlechter rein, der Motor verbraucht Wasser, Öl und vorallem sehr viel Sprit und die Bremsen rubbeln ständig vor sich hin. All diese Probleme hatte ich in drei verschiedenen BMWs, aber nie mit dem Puma (O.K. nach 200tkm war der Motor hinüber aber das hätte sich mit nem Ölkühler verhindern lassen).

Müssten weiße Federn sein. Hatte die mal verbaut. Sind nicht gut. Front wird sehr tief (sitzt auf den Anschlagpuffer auf), Heck zu hoch. Die Federn sind viel zu weich. Würde eher davon abraten...

Das sind vermutlich die Wolf Concept 1 Felgen.

Naja, das was Bigpuma da fast unleserlich geschrieben hat ist schon wahr. Richtig laut wirds nie und für nen guten Sound fehlen ein paar Zylinder.
Klar kann man sich durchgängige Rohre bauen (lassen), die wie Schalldämpfer aussehen aber toll klingt das ganze nicht und wirklich laut ist es, dank der schlechten Dämmung, auch nur im Auto.
Hatte selbst ne Zeit lang straight pipes unter der Kiste und fand den Klang eher peinlich als gut. Das hat nur noch gedröhnt. Guten Klang gibts beim Puma einfach nicht, wenn laut. Die Steuerzeiten des Motors sind viel zu zahm für nen richtigen "Racing-Sond".
So wie die ganzen Sportauspuffanlagen klingen ist das schon korrekt, denn lauter geht nur über massive Dröhnfrequenzen.

Hatte das vor ewiger Zeit auch mal... war deswegen oft in der Werkstatt und irgendwann kam dann raus dass im Sicherungskasten Motorraum ein paar Kabel zusammengeschmort waren und leider ging dadurch auch das Steuergerät kaputt. Wurde alles auf Garantie/Kulanz getauscht, ansonsten wären das mal locker 1500 Euro gewesen.