Posts by Norminator

...sowas hab ich mich auch mal gefragt... hihi

okay: geholfen hat mir, mich mit der funktion zu beschäftigen...
letzlich muss die kerze abdichten (warum, muss ich, denke ich, nicht erläutern)
an der kerze ist ein dichtungsring (metallisch). hier dichtet nicht das gewinde (gibts auch, aber hier nicht).
wichtig ist, dass alles n bisl sauber ist (kein sand dazwischen ) dann handfest (normal handfest) und dann n ganz kleines stückchen mit n bisl kraft...
aber: gefühlvoll.... hier gilt das gleiche prinzip, wie bei schrauben.... nach fest kommt lose....
also weiter zum verständnis: nur mit verlängerung (ohne ratsche) fest drehen, dann mit ratsche nachsetzten.....

wenn die gewinde gepflegt werden, bekommt man die kerzen auch immer wieder ordentlich ab....

hinweis: der dreck sollte nicht in den brennraum fallen...

n bisl spiel muss auch sein....
das mit dem spiel is eh n bisl zu wackelig, daran ne defekte AW auszumachen....
um einen defekt festzustellen musst du es aufmachen, säubern und gucken ob die lager und laufrollen "fest" sind (dürfen nich wackeln oder nadellager drinnen sein) und du merkst ob vertiefungen an der laufbuchse sind....
das einzige was du machen kannst, solange du kein ruckeln hast:
entpsrechendes fett besorgen, das alte fett entfernen und durch temperaturfestes ersetzten... (welches findest du leicht in der suche)

bei einem defekt hilft nur der teure austausch...

ich denke mal eher, dass er die reifen da hat... oder ihm jemand schenkte...
beantworten kann dir die frage der legalität, bzw. eintragung, nur der tüv-prüfer... fahre hin und frage...
entweder seines erachtens nach ist es im gesetzlich zulässigem rahmen oder nicht... (is oft prüferabhängig, da die gesetzliche vorschrift nur mit einer aufwendigen technischen prüfung nachgewiesen werden kann. die prüfung mittels gps-messung und tachoablesung ist halt nicht so genau um aussagen diesbezüglich zu treffen. die einfließenden faktoren generieren zu große abweichungen)

...wenn der so wackelt, wie im video, dann es es definitiv das gummi (oder die stütze selber) der drehmomentstütze...
als ich meinen umgebaut habe und die beim motor rein hängen ab hatte, konnte man den motor genauso bewegen...
mit der drehmomentstütze war der mit der hand kaum beweglich...
bei lastwechslen schlägt das denn halt...
bock den mal auf, fahrerseitig. da siehst du die stütze. hinter der antriebswelle ist die am getriebe fest gemacht. mit ner taschenlampe solltest du eigentlich auch das gummi sehen können.
oder einfach in die werkstatt fahren...
der austausch is einfach

kannst du, z.b. bei bastuck, vom hersteller kaufen. musst du mal n bisl googeln...
oder du hast jemanden, der dir rohre bearbeiten (biegen) kann. dann kannst du dir edelstahlrohr auf länge, entsprechend dem erforderlichen querschnitt, kaufen und die verrohrung selbst "basteln".
da könnten man n bisl geld sparen. aber eben mehr an aufwand rein stecken.

ich weiß nich ob es bei bastuck auch kleinere durchmesser gibt. aber ich wäre der meinung, dass die Ø von bastuck für den 1,7er zu groß sind.
dazu gibt es aber bereits einige threads.
oder bei obi... huch sorry... ich meinte TH... (sorry :D)

[offtopic]...immer dran denken, was die chinesen (oder waren es die japaner) dazu schon sagten:
ein schmetterling reicht aus um einen Taifun zu erzeugen...[/offtopic]

mit Ferndiagnosen kann man dann nur das nächstliegendste im ausschlussverfahren behandeln...
und all zu teuer sind die nicht und ein wechsel schadet definitiv nicht.
zumal richtig defekte kabel den strom ganz woanders hinführen können, als zur kerze... und darauf folgt keine zündung.... (hat es alles schon gegeben)

als du die spule und die kerzen gewechselt hast, hast du da die zündkabel belassen oder hast du diese ebenfalls erneuert?
...gerne verschleißen die auch mal (so als tip, bevor man ans eingemachte geht )

@liguria
es kann auch sein, dass deine batterie eine grätsche macht...
lass mal die ladespannung (oder wie das bei der batterie nochmal heißt) messen. es kann sein, dass sie verschlissen ist und nicht mehr richtig geladen wird. wenn du dann noch zum radio und den lampen das fernlicht anstellst, kann es schon vorkommen, dass die spannung abfällt.
aber batterie und lima kann man messen (siehe weiter oben im text)

....stimmt.....
is denn nur der gnubbel am hebel gerissen????
...wenn ja, dann kannst du da natürlich mit ner zange ziehen *hand vor die stirn klatsch*
[offtopic]...warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... oder wie wir ossis, zu unserer sozialistisch gelernten umlagerung sagen: wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir arbeit, immer wieder...[/offtopic]

vorne aufbocken, am besten auf einer bühne
von vorne so drunter kriechen, dass du den bowdenzug sehen kannst. ideeller weise den bowdenzug mit brechenden armen versuchen an der spritzwand abzuschneiden.
von vor dem kühler den bowdenzug nach unten durch ziehen. dann so die "isolierung" auftrennen, dass das drahtseil frei liegt. "isolierung" festhalten und mit ner zange das drahtseil ziehen, damit das schloss öffnet.
an das schloss selber ran zu kommen wird schwierig, da der kühler davor ist...
oder su nimmst es auf dich, den kühlergrill zu verstören, dann kommst du auch direkt von vorne ran...

ich kombiniere.....

wir hatten letztens das thema, mit den ständig undichten manschetten.... ich vermute einfach mal, dass luft drinnen war. diese hat sich erhitzt, ausgedehnt und gar die manschette zum platzen gebracht....
schlagt mich, aber das is ja grad nich das erste mal.......
oder im schwenklager is was zerdeppert und hat sich selbstständig gemacht....

dann könnte man also aus dem puma ein kurz-huber machen????
das wäre ja theoretisch weniger bewegte masse, ergo dreht der besser...
drehmoment wird weniger, als konsequenz.
ich weiß aber nich, wie sich das mit dem erhöhten sprit verhält, wegen verringerter kompression. oder ob dann ein turbo zwingend erforderlich wäre?

...könnte man dann nich, in verbindung mit einer leichten schwungmasse, einen hoch drehten motor draus machen???

ich hab mal schnell ne Skizze gezeichnet...
daran sieht man das prinzip, eines zylinders, der kurbelwelle und der unterschiedlichen längen der pleuel (rot=kurz / blau=lang)
ich hab aus Verständnisgründen noch die gleichen Drehpunkte angesetzt...
nun kann man sehen was mit dem hub passiert, wenn man die pleul kürzt...

halt uns bitte auf dem laufenden, ob das problem gelöst wurde!

vllt. meint er, dass die nich an dem für den dichtring vorgesehenen platz an der welle standen und somit gar nicht dichten konnten...
dichtflächen vor montage mit nem tröpfchen öl benetzt??

bei ner antriebswelle hab ich das noch nich erlebt... aber:
es soll wohl sein, dass sich auch die dichtfläche der metallwelle "einläuft", sich also verteifungen und so ausbilden... da soll dann wohl die undichtigkeit herkommen...
das wurde oft beobachte bei den servopumpen. für die gibts nen dichtungssatz. wenn allerdings die wellen auch eingelaufen waren, hat der beste dichtungssatz nichts genutzt...

guck doch mal, ob du bei haushaltswaren oder im haushalt selber irgendwelche gummipropfen findest, die du dafür nehmen könntest...
vielleicht kannst du dir was passendes basteln...
ich bezweifle fast, dass man den gummipropfen zu nem bowdenzug dazu bekommt...
vllt. können die beim ffh ja mal vorher gucken....

das is der kohlefilter... das kommt aus richtung tank...
bei meinem umbau hab ich das nachvollzogen... in der tis steht das drinnen. die hab ich aber grad nich hier...

beim ka war in dem loch n weißer sensor drin. der hat auch nur die temp. im luftfilter gemessen.
beim deckel sieht man, dass es ein 1,4 oder 1,6er is (ich vermute 1,4er). da wüsste ich aber nich, dass der noch nen zus. sensor hat...

wie schon so oft erwähnt... es gibt die hella-module. was anderes gibts nicht... zumindest für den puma.
die einzige mölgichkeit den wrw umbau eintragen zu lassen wäre, wenn ihr euch viele zusammen tut, zusammen legt und ein lichttechnisches gutachten machen. geht!
und schon habt ihr n gutachten, was bestätigt, dass die lampen und alles nach TGL sind und schon is es rechtlich sicher!
aber so ein gutachten kostet ca. 1.000,- bis 2.500,- €
die prüfung is noch so einfach....

idee: die beiden relais durch neue ersetzten, oder ein anderes, was definitiv funktioniert. ein klacken alleine reicht nicht, um zu sagen, dass das relais funktioniert.
wenn du glück hast, sind die relais hinüber...
so würde ich erstmal anfangen.
eventuell kannst du mal alle kabel durchmessen auf durchlass. sprich: ein durchgangsprüfer an masse halten und alle steckplätze probieren, wo eine "Verbindung" herscht, aufskizzieren und gucken, welcher steckplatz masse führt und welcher ein stromkabel ist. ggf. kann man so rausfinden, ob ein stromführendes kabel (+) aufgescheuert gegen masse (-) liegt...