Welches Kabel?

hallo HouZeTier

es kommt ganz drauf an wieviel Watt die Endstufe hat / wiegroß die Endstufe abgesichert ist.
du benötigst:

• eine Powerleitung von der Batterie zur Endstufe(offensichtlich das mitgelieferte Poweranschlusskit)
• eine Masseleitung zur Batterie (müsste da auch mit drin sein)
• ein Chinchkabel zur Signalübertragung von Radio zur Endstufe
• eine Remoteleitung (meistens in Chinchkabel integriert) damit die Endstufe weis wann sie einschalten darf
• leitungen für die Lautsprecher die du anschließen willst

greez ER3@ZER

das soll eigentlich für den strom sein. nur ist 10mm² für das mx-system deutlich zu wenig. 20² sollte mindestens liegen. beim chinchkabel achte darauf das du doppelt geschirmtes holst. verlege das chinch möglichst durch die mittelkonsole (dann reichen beim puma 3,5m) damit entgehst du störungen durch den kabelbaum. beim lautsprecher und beim stromkabel unbedingt auf ofc.kupfer achten. es gibt leider immer mehr hersteller die billiges alukabel verkaufen (selbst namhafte hersteller).
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mfg
steffen

Zitat

ofc.kupfer achten

Kupferkabel sind immer Sauerstoffrei..... ist nur ein Werbetrick der Carhifi-branche, damit sie die Kabel teuerer verkaufen können.

Daniel: es gibt durchaus e-kupfer leitungen die nicht so frei von sauerstoff und anderen fremdteilchen sind. das ofc- ist wichtig bei der unempfindlichkeit gegen rost, ist zwar nicht frei aber oxidiert nicht ganz so schnell. davon abgesehen ist es mir auch wichtiger auf den billigen alumüll hinzuweisen.
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@hous...: um die stromaufnahme der endstufe zu berechnen kann man leider nur faustregeln oder nachmessen verwenden. am einfachsten ist du nimmst dir die sicherungeswerte der stufe und gehst davon aus. wenn du rechnen willst nimmst du die maximale sinusleistung der stufe (also für 2ohm) und rechnest noch den verlust hinzu (wirkungsgrad einer analogen stufe ca. 60%). für die 60.4 sollte ein 16² noch gehen. wenn du später aufrüsten willst solltest du aber das kabel durch ein stärkeres ergänzen.
das was du geschrieben hast ist aber vom chinch-kabel oder? sonst mache das "double shielded" keinen sinn.
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mfg
steffen

ich kauf meine Kabel aj nicht aufm Polenmarkt, sodnern nur beim Großhändler und dort sind alles Kupferkabel auch hochreinem Cu

Zitat von daniel.S

ich kauf meine Kabel aj nicht aufm Polenmarkt, sodnern nur beim Großhändler und dort sind alles Kupferkabel auch hochreinem Cu

war nicht böse gemeint. es gibt aber leute die immer nur nach bilig ausschau halten und wenn dann selbst hersteller wie dietz anfangen verkupferten alumist zu verkaufen sollte man die leute darauf hinweisen.
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@house..: die hersteller machen schon solche angaben. die liegen zb. beim händler als prospekte aus. hab hier auch nen riesenstapel von kabelprospekten mit berechnungstasbellen und verlegehinweisen. dies sollte ein guter händler eigentlich auch immer mitgeben.
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mfg
steffen

Was spricht denn gegen verkupfertes Aluminium ?
Ich meine, die Spannung verläuft doch fast nur an der Oberfläche und durch das Alu spart man schön viel Gewicht ?!?
*edit ,,ok vergesst es ,, wenn das dann zu nem Sub verläuft ist das Gewicht eh latte.

NoFear
Das ist soweit ich weiß nur bei Wechselspannung, das der Strom hauptsächlich außen vom Leiter läuft. Bei Gleichstrom ist das anderst. Sonst würde ich im Auto auch Lamellenband verlegen, das ist einfach nur ein Bündel Kupferstreifen mit Isolierung drummrumm.

Steffen
Was hat das etwas bessere HiFi KAbel denn eigentlich für einen Mantel? Wenn das ein Silikon Werkstoff, und die LEitung dann vielleicht noch hoch flexibel ist, hätte das ja noch Vorteile gegenüber dem Normalem Einzelader in der größe (Bin grad am überlegen, aber ich meine das dicke ist auch noch H07 mit PVC Mantel), Temperatur -und UV-Beschtändigkeit wären wichtig.

Mit der Kabeldimensionierung bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Am besten ist es schon die Sicherungen der Endstufen zusammenzuzählen, das wäre dann aber einen Richtwert um die Hauptsicherung festzulegen. Ich bins ja auch gewohnt den Querschnitt anhand der Leistung zu dimensionieren, das ist bei der geringen Spannung aber blöd. Wenn ich bei 230V 3V Spannungsabfall habe weil der Leiter eng diomensioniert ist, ist mir das recht egal, 1V Spanniungsabfall bis zur Endstufe im Auto tun eigentlich schon weh das ist dann schon richtig viel Leistung die verloren geht.

Was bei den HiFi Händler auch sehr beliebt ist, ist auf die Babel die KFZ VErbinder in groß aufzucrimpen, weil die schmal genug sind um dickes KAbel noch auf die kleinen Klemmen der Endstufe zu bekommen. Dabei muß ich grad zugeben, das ich selber davon noch ein paar eingebaut hab weil ich zu der Zeit nicht an was vernümftiges gekommen bin und bisher einfach noch keine Lust hatte das auszutauschen. Optimal ist es die geschlossene verzinkte Kupferkabelschuhe zu verwenden und dann noch ein stück Schrumpfschlauch drauf zu machen. Da kann dann keine Feuchtigkeit eindringen was besser vor Oxidation schützt. Das blöde ist nur bei große Kabelschuhe mit gleinem Loch zu breit sind, da müßte mann dann den Kabelschuh etwas abschleifen oder Stiftkabelschuhe verwenden wenn die in die Klemmen passen (Bei Stiftkabelschuhe ist eine ander Crimpzange notwendig, auch wenn es zum Teil mit der normalen auch geht).

Bis 16mm² ist nur die Verarbeitung etwas einfacher weil das noch mit der kleinen Crimpzange geht.

warum seh ich eig auf den meisten Bildern, aufdenen der anschluss von Kabelschuhen gezeigt wird, einen PE leiter XD

Zitat von Klerkx81

Das ist soweit ich weiß nur bei Wechselspannung, das der Strom hauptsächlich außen vom Leiter läuft. Bei Gleichstrom ist das anderst. Sonst würde ich im Auto auch Lamellenband verlegen, das ist einfach nur ein Bündel Kupferstreifen mit Isolierung drummrumm.

Skin-Effekt sagt man dem und nimmt zu, je höher die Frequenz wird. Bei DC tritt das Phänomen nicht auf. Aber in der Praxis wird der Skin-Effekt erst bei Hochfrequenz relevant, als noch jenseits von Audio-Frequenzen...

wie scorpion schon sagt ist das mit der leitung an der kabeloberfläche nur bei sehr hohen frequenzen der fall. im autohifi-bereich spielt dies keine rolle. das problem ist das der widerstand des alukabels um einiges höher ist und du um es mit dem kupferkabel vergleichen zu können mindestens den doppelten querschnit benötigen würdest. hinzu kommt natürlich noch die schlechte verlegbarkeit....
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was den mantel von hifikabeln angeht ist dies jenach hersteller und auch preisklasse verschieden und geht beim einfachsten los und hört bei speziell beschichteten auf. aber egal welches man verwendet muß man aufpassen das man es richtig verlegt und es nirgendwo scheuert. im übrigen sind die crimpungen auf den bildern i.o. aber normalerweise sollte man im auto entweder vergoldete oder platinierte kabelschuh verwenden. diese haben einen geringeren übergangswiderstand (wichtig bei kurzen impulsströmen und musik) und oxidieren schwerer (sins also langlebiger).
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was die sache mit den großen kabelschuhen angeht gibt es eigentlich für jede größe den passenden. da brauch man als händler nix schleifen, die sollte man da haben. zum glück haben aber die meisten endstufen inzwischen kabelterminals wo man für die kabel nur noch eine adernendhülse brauch. dat gibt besseren kontackt und klemmt aich auch leichter an.
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mfg
steffen

http://www.luenecom.de/vereine…tung/puma/strom/strom.htm

HIlft garantiert weiter

heutzutage crimpe ich erst die Kabelschuhe und laße diese dann noch extra mit Zinn vollaufen.
Zumschluß kommt ein Schrumpfschlach rüber

mit den Gold undw halt ich persönlich für unnötig..

die Ringösen/Kableschuhe sind (bei mir) immer aus Volkupfer
außerdem kann man die extrem kurze Wege vernachlässigen, was den Spannunggsfall duch den "erhöhten" Widerstand angeht.
Oxidation sollte auch kein Problem dastellen, da die Kontkatflechen ja kontakt mit den Klemmen haben....

PS... das ist meine Meinung (und die des Taschenrechners), die Caehififreaks kann man damit betsimmt nicht glücklich machen........

Ich kümmer mich halt darum mein Auto von dem Balast zu befreien, also nicht meine Baustelle..

mfg

Zitat von ereazer

warum seh ich eig auf den meisten Bildern, aufdenen der anschluss von Kabelschuhen gezeigt wird, einen PE leiter XD

Ich würde sagen, die meisten von den Leuten die sowas zeigen machen so wie ich auf der Arbeit schnell ein paar Bilder und aus EMV Gründen werden Gehäuseteile auch bei geringer Anschlußleistung mit 10mm² oder 16mm² geerdet (Was wollen die sonst zeigen wenn die grad was bauen das nur eine 6mm² Zuleitung hat). Bei mir ist das anderst rumm, ich leg immer Motorkabel auf von 16 bis 95mm² (in Einzelfälle auch 185mm²).

Zitat von daniel.S

heutzutage crimpe ich erst die Kabelschuhe und laße diese dann noch extra mit Zinn vollaufen.

Das ist eigentlich nicht so praktisch. Mann ist ja extra von Lötverbindungen zu Crimpverbindungen gegangen weil das Kabel ziemlich schnell Bricht hinter der Lötstelle (also an der stelle bis wohin das Lötzinn im Kabel gelaufen ist). Das Crimpen soll das Kabel ja auch hermetisch versiegeln. Wenn du wirklich auf nummer Sicher gehen willst kannste ja Klebeschrunpfschlauch drüber machen (da ist auf der Innenseite Heißkleber angebracht).

Bei der Verwendung von Goldkontakten bin ich mir noch uneinig, ist auf jeden Fall nötig bei Verbindugen mit kleine und empfindliche Signale. Kontaktfett schütz auch zuverlässig gegen Oxidation.

Was jetzt aber niemand aufgefallen ist, das ich an einer Stelle Blödsinn geschrieben hab. H07 sagt ja nur aus, das das Kabel harmonisiert ist und bis max 750v zugelassen ist.
Die nächsten 2 Buchstaben dahinter sind entscheident, Isolierwerkstoff von innen -und Außenmantel.
Isolierwerkstoff:
S: Silikon-Kautschuk, +180 °C
V: Polyvinylchlorid (PVC), +70 °C
V2: PVC, wärmebeständig, +90 °C
V3: PVC, kältebeständig, -25 °C
etc
Außenmantel:
J: Glasfasergeflecht
N4: Chloropren-Kautschuk, wärmebeständig
Q: Polyurethan
T: Textilgewebe
T2: Textilgeflecht, flammwidrig
V5: PVC, ölbeständig