Tuninghaus Leistungs Kits

laut st 155 kann man bei denen das st155 packet eintragen lassen, samt leistungssteigerung auf 150 ps und geräsuchpegelanhebung.

OK, ich war ja nicht dabei, kann also nix über die absoluten Werte sagen.

An anderer Stelle wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Zahlen sicher nicht unbedingt exakt sind.
Tacho und Bandmaß sind halt nicht gerade über jeden Zweifel erhaben.
Aber immerhin wurden diese Werte, wenn ich mich recht erinnere, doch wohl unter Zeugen mehrfach,
auch mit Beifahrer, ermittelt.
Das statt echter 100 Km/h eventuell dank Tachoabweichung auch nur 95 gefahren wurden, (oder doch 105? ) spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle.

Wichtig ist, das die Bremsanlage um Welten besser ist, als die Serienversionen.
Und auch erheblich besser als eine normale Mondeo Anlage.

Schaut Euch doch mal die Differenz zwischen kalt und warm an.
Hier würde dann die Kevlar-Version des GT2 echt punkten können.
Aber unter normalen Bedingungen gibt es wohl mehr Probleme als Vorteile im Strassenverkehr,
sagen wenigsten viele GT Fahrer.

Grundsätzlich entspricht diese TH Bremsanlage schon eher einer Wettbewerbsbremse als einer Serienanlage.
Sowohl Scheibentyp als auch Belagmischung werden sehr erfolgreich in verschiedenen Cups gefahren.

Das Ergebnis gibts dann für Euch bei uns für die Strasse.

Und nur so als Tip:
Die Porsche haben tolle Bremsen, aber es gibt noch ne Menge anderer guter oder besserer Dinge auf der Welt.
Ein Tuner Golf mit guter Bremse zB bremst einen GT2 locker aus.
So zB. geschehen in Oschersleben bei Bremsentests mit einem einfachen Hohenester Golf.
Und nicht nur mit dem.
Ich kenne Leute, die werfen ihre Porsche Bremse raus um sie gegen eine bessere zu tauschen.
Fazit: Das Bessere ist immer der Feind des Guten.

Zitat von ST155

Fazit: Das Bessere ist immer der Feind des Guten.

stimmt bin kurz davor die FRP Anlage rauszuschmeißen....... Bremswerte mit den neuen Belägen sidn einfach nur GEIl, doch die Wartung

Schon scheiße wenn die Analge keine Staubmanschetten hat

mach mir zur Zeit meine 2 anderen FRP Sätze fertig, damit ich die Sättel zur Wartung einfach nurnoch austauschen brauch...

PS. Optik und Bremsleistung =
Wartung und Aufwand (Kosten) =

No Fear hat mir das hier geschickt, mit seiner erlaubnis stelle ich es nun mal hier rein Wer es in einer besseren Auflösung will kann mich ja im ICQ anschreiben

der Bericht ist doch schon ein paar jahre alt oder verwechsel ich den Bericht.....

Jo, ist schon älter.
Er passt halt grad so gut zu diesem Fred.

So, da man den Bericht so nicht lesen kann, da auf Grund der zulässigen Größe für Dateianhänge die Quali zu schlecht ist, hier ein Link zur PDF-Datei:

http://speedyboo.gmxhome.de/DownDats/Test_Sport_Auto.pdf

Und hier nochmals als Bild:

[Edit by Black-ST - Themen zusammengefügt]
@ SpeedyBoo
ist die mehrleistung so deutlich spürbar? wie schnell ist man mit dem st155kit von 0 auf 100?endgeschwindigkeit?
darf man fragen was man für sowas mit einbau zahlen muss? was das kit kostet, steht ja auf der hp von th, aber mich interessiert das ganze mit einbau. was hatte dein motor eigentlich schon runter?
danke!
mfg

schüff: dazu mach ich demnächst mal 'nen eigenen Thread auf, in dem ich dann meine Erfahrungen schildere, was Einbau und Fahrerlebnis betrifft. Ist nämlich noch nicht ganz abgeschlossen das Projekt.

ST135 FP17, Tuninghaus Performance-Kit für Puma 1,7l 895.00EUR 113310277
ST145 FP17, Tuninghaus Performance-Kit für Puma 1,7l 2,750.00EUR 113310278
ST155 FP17, Tuninghaus Performance-Kit für Puma 1,7l, TÜV 3,775.00EUR 113310279

Dann poste dann mal meine ersten Erfahrungen mit der Nockenwelle. Jetzt ist erst mal intervallmäßig alles wichtige am Motor gemacht worden und die stage 3 Nockenwellen eingebaut. Da es kein Kit ist fehltm mir jetzt die Abstimmung und ich soll erst mal kein Volllast fahren. Die vorrübergehende Anpassung folgt demnächst. Die änderung vom Drehmomentverlauf ist schon so bemerkbar, auch der Sound hat sich positiv verändert. Das Start und Leerlaufverhalten ist noch gut, warm und kalt. Das einzige das mer merkt ist das der Leerlauf dezent rauher ist. Also zwischen dene und die Schrick Nocken die ich von Speedyboo kenne liegen da Welten, im Kalten Zustand hatte sich das mehr noch nem Motorschaden angehört.
Sonst ist mir nur aufgefallen das bei offener Motorhaube das arbeiten der Ventile lauter geworden ist. Da sind wir uns aber noch nicht ganz einig. Die Werkstatt hatte ja auch den Kopf runter, die Ventile neu eingeschliffen etc und mir dann ein Ventilspiel von 0,1mm eingestellt. Laut werkstatt wäre das maximale Spiel 0,3mm. Ob die Mieze jetzt ein Mindestmaß an Spiel braucht steht noch nicht fest, das klärt TH grad für mich. Die sind auch nur gewohnt das das Spiel zwischen 0,25 uns 0,3mm ist.

ein Ventilspiel von 0,1mm ist meiner Meinung nach zu gering, besonders beim Auslaß..

die sitzen doch garnicht richtig am Ventilsitz an und können somit die Wärme nicht an den Kopf abführen...

Einlaß = 0,15-0,25
Auslaß = 0,25-0,35

Gibt es zu den Nocken auch Werte ??? (Gradzahl, Hub usw)

musst du bei den stage 3 nciht auch die kolben bearbeiten? willst du auf das st175kit gehen?
läuft das auto mit den stage 3 runder im leerlauf als mit den schrick? kann ich mir gar nicht vorstellen.

Kleiner Fehler von mir, müßte Stage 2 sein. Hab die Bestellt bevor TH die Nocken einzeln ins Programm genommen hat. Wollte die von dem ST155 Kit haben.
Wenn ich TH richtig verstanden hab steht beim ST175 Kit Preis auf Anfrage hauptsächlich damit se sich erst berraten lassen, erst mal wegen dem Umfang der Änderungen und weil z.b. die Leerlaufdrehzahl angehoben werden muß. Irgendwann hat mer beim umbauen mehr einen Rennmotor anstatt einen der alltagstauglich ist. Bei der ASU müßte die Werkstatt glaube ich dann schon abwinken wenn beim MEssen die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist.

Doof, jetzt weiß ich grad nicht ob ich den Zettel mit den Maßen vom Spiel verlegt hab oder ich das jetzt verblickt hab den mitzunehmen.

daniel.S
Gibt Ford da ein Mindestmaß an Spiel an?
Ich fahr demnächst noch mal in die Werkstatt und laß mir den Zettel noch mal geben und erklären, und wie das mit dem Maß vom Spiel jetzt genau gemeint war. Der 2. Meister hat zwar auch einen Puma und war auch auf dem großen Treffen, hab aber gesehen das der Mechaniker nach dem Ausdruck vom E-TIS gearbeitet hat.

Sollten die was falsch gemacht haben und ich das nachweisen kann geht der sofort wieder zurück in die Werkstatt. Weil ich schon einen Teil vom Material bestellt hatte waren eigentlich nur 720€ Arbeitslohn (Zahnriemenwechsel, Wasserpumpe, Thermostat, Nocken einbauen und Ventilspiel einstellen) und ca. 200€ für weiteres angedacht. Bezahlt hab ich 1735€
Erst waren die größten Einstallplättchen von Ford zu klein, dann haben se den trotzdem wieder zusammengabaut und festgestellt das das Ventilspiel doch zu groß ist und ein Ventil klemmt bzw zu wenig Kompression aufm 2. Zylinder.
Dann haben se die Ventile neu eingeschliffen, das hat der zwar nicht berrechnet, aber das abnehmen vom Kopf (aus und Einbau 378€) natürlich mit neuer Kopfdichtung, der hatte da wohl auch leichten Ölverlust.

Wenn mein Konto für den Rest vom Monat nicht so leer Wäre, hatte ich bei TH angefragt ob ich das über dem machen könnte das das mal einer kontrolliert der davon mehr Ahnung hat

http://www.luenecom.de/vereine/fordclub/temp/ventilspiel.pdf

Oh man bist Du sicher dass der Meister nen Puma fährt ??? ich glaube eher dass der ein paar Turnschuhe von Puma hat.
ich glaue die haben NULL AHnung was 1.7 Liter angeht..

ich galube die haben richtige Scheiße gebaut..

Wie kann es aufeinmal vorkommen dass ein Ventil klemmt ????? war eventuell das Spiel zu klein und der Kolben hat das Ding verbogen ????
Warum zu wenig Kompression ??? War das Ventielspiel zu klein und das Ventil hat nicht richtig geschlossen ????
ich sag nur... DAS STINKT.

Ja, der Jüngere hat nen Puma, hab aber mit nem anderen gesprochen, der die Arbeiten auch überwacht hat.
Nee, das Ventil hatte bei der Probefahrt geklemmt wo die Ventile angeblich noch zu viel Spiel hatten. Er meinte dann durch das einschleifen verändern sich die Maße ja wieder und die Plättchen würden dann passen.
Sieht eher so aus als hätte der das anschließend gemessen, ah, das passt ja mit den Plättchen die ich bestellt hatte und hat das Spiel zu klein gemacht.

Danke für die Kopie, muß mein TIS Image mal wieder suchen
Sollwert Ventilspiel (Motor kalt) Einlaßventile 0,15 mm-0,25 mm.
Sollwert Ventilspiel (Motor kalt) Auslaßseite 0,25 mm-0,35 mm.
Bezieht sich das auf Ein und Auslass?
Dann hat der mir im Vorfeld schon mal Mist erzählt Aussage war das mer beim Einlass max 0,3mm und beim Auslass 0,4mm Spiel haben darf.
Kann ich davon ausgehen das mit Motor Kalt Raumtemperatur also 20°C gemeint ist und warm dann Betriebstemperatur minus der Abkuhlung beim Zerlegen, also sowas um die 70°C?

Was das Klemmen vom Ventil angeht, konnte der auch nicht so genau sagen woher das kommt, wahrscheinlich Ölschlamm Ablagerungen oder sowas. Darum wollte der ja die Ventile einschleifen. Wundert mich eigentlich etwas das er mir das einschleifen nicht berrechnet hat, wenn das wirklich so war können die ja auch nichts dafür und ich hätte das eigentlich selber blechen müssen, oder der ist schwer Kulant.

Beim Plättchen einsetzen beim ersten mal war ich grad vorbeigekommen, diese geile Spezialzange hatten die nicht um die Deckel abzuheben, der hat die mit de Finger runtergenommen und wenn ich mich net vergugt hab teilweise mit der Kombizange, hab ich nur leider kein Bild gemacht wo er die grad abgehoben hat.

Ich hab die Umstände zwar schon mal hier beschrieben, ich habs Auto Dienstags Abend abgegeben weil ich am Freitag weiter weck auf ne Beerdigung wollte und mir das lieber war das der Zahnriemen vorher noch gewechselt wird. Ich hab den erst am nächsten Dienstag wiederbekommen.
An dem Freitag war ich bei TH und hab die Einlass Nocke ausgetauscht, der hatte auch nicht drann gedacht das noch mal zu kontrollieren, die Werkstatt hatte die Muffe der VCT Einheit nicht runter bekommen, war wohl draufgeschrumpft.

das Spezialwerkzeug ist ein Ventilfederniederdrücker, damit werden die Ferden zusammengedrückt, damit die Teller locker sind um die Klemmkeile zu entfernen.
Der Druckluftschlauch ist in den Zündkerzenlöchern geschraubt, damit der Brennraum mit Druckluft beaufschlagt werden kann, da sonst das Ventil dort reinfällt, wenn die Feder usw ausgebaut ist.

Beim Puma braucht man idR das Werkzeug nicht gehr auch so, indem man den Zylinder auf OT stellt und mit einer Venrtilschaftzange den Teller ruinterdrück. ne 2. Person entfernt dann die Keile.

Zum Einstellen braucht man überhaupt kein Spezialwerkzeug, wenn die Nocken draußen sind muß mein einafch die Tassenstößel entfernen und kommt so an die Einstellplättchen ran.

Kannst ja mal auf meine HP gehen, dort siehst Du die ganze Aktion...

Maße beziehen sich idr raumtemperatur.... keine Ahnung wie sich das Ventilspiel ändert wenn das Material 70 Grad usw hat.