Beiträge von carhifidepot_steffen

es ist ein normales din-radio. da aber im gegensatz zu vielen fernostradio´s kein "breiter" einbaurahmen drumherum ist wirkt es auf den erstan blick etwas größer, dem ist aber nicht so.
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in nordamerika könntest du glück haben, der alte fordschacht ist nämlich der amischacht wie ihn dort einige firmen bis heute verwenden. nur leider ists dann meist essig mit radiohören (ami radios stufen nur ungerade z.99,9mhz und die meisten eurosender senden auf geraden frequenzen zb. 100mhz)
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mfg
steffen

kleine erklärung zum thema high-low-wandler.
dein radio hat maximal 13wRms pro kanal und das hält jeder wandler aus. desweiteren ist es empfehlenswert einen aktiven zu verwenden, in deinem fall einen 4kanal. ein aktiver 4kanal kostet aber auch mind. 70,-€. von daher würde ich dir raten das radio zu tauschen. dies bringt dir deutlich mehr und der geldaufwand ist nur unbedeutend höher (für die gegenleistung die man erhält).
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mfg
steffen

wenn du die batterie im innenraum (dazu zählt beim puma ja auch der kofferraum) verbauen willst muß sie gasdicht sein. somit bleiben nur gel oder agm batterien über.
empfehlen kann ich problemlos stinger/exxide maxxima/aiv green.
deine xxl ist eine blei-calzium batterie und hat eh schon einen zur serie geringeren innenwiederstand (ergo höheren strom). wenn sie doch weiterhin vorn sitzen soll kannst du also problemlos wieder dazu greifen oder eine ähnliche von banner/varta nehmen. diese batterien sind aber nicht ohne zusatzbox im innenraum verbaubar, weil nicht gasdicht).
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mfg
steffen

ohne ne zusätzlichen treiber kann man durch das aufsplitten eines chinchkanales auf 3 sogar das radio beschädigen.
wenn du eh ein neues radio willst holl dir eines mit passenden ausgängen. wie immer würde ich zu einem clarion (hier wurde ja schon ein gebrauchtes angeboten) oder einem pioneer raten. je nachdem welche filter die stufe hat brauchst du dann welche im radio um alles gut einstellen zu können.
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mfg
steffen

ein kleiner tipp am rande. du solltest die speaker in einem fahrzeug probehören und mit musik die du gut kennst.
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mfg
steffen

wo der "bass" herkommt ist eigentlich wurscht. frequenzen unterhalb 80hz kann das menschliche gehör nicht orten (darum sind ja soviele subs im kofferraum). es ist aber so das wenn du klanglich hören willst alles oberhalb von 80hz von der front kommen sollte. es gibt möglichkeiten die reso-körper vom puma in ein subgehäuse zu verwandeln. ist etwas aufwand aber möglich. da du aber vermutlich nur andere speaker reinbauen willst ist die frage woran diese betrieben werden. wenns am radio ist achte auf einen guten wirkungsgrad.
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mfg
steffen

von den einbaumassen nicht unbedingt das problem. allerdings bringen die ad´s nur für recht speziellen einsatz was. im übrigen sollte dann auch der rest passen.
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mfg
steffen

hast du dies bei eingeschalteter zündung gestestet? kann sein das der zig anschluß ohne zündung abgestellt wird.
im übrigen gibt es zulässige tagfahrlichleisten zu kaufen, dann spielt auch die rennleitung mit.
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mfg
steffen

mal ne grobe rechnung unter der sich nicht vernünftiges tun wird:
dämmung und kabel 100-150,-€
frontsystem 100-150,-€
verstärker (allereinfachste var.) 150,-€
subwoofer (ohne gehäuse) 75,-€
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es geht mit 400,-€ wird aber sehr knapp. es gibt von einigen herstellern brauchbare starterpakete aber diese sind sehr selten. en woofer solltest du nach möglichkeit in ein für deine musik berechnetes gehäuse (mach jeder gute händler als service, wenn der woofer bei ihm gekauft) paket. zum inen sparst du geld beim gehäuse zum zweiten wird der woofer für dich und dein auto passend ausgelegt.
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mfg
steffen
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ps: erstell auch gern ein angebot aber wie immer nur gegen pn oder mail anfrage

dann tu dir den gefallen dämme deine tür (bringt deutliche verbesserung im unteren frequenzbereich) und verbaue ein 2-wege system möglichst mit einer brauchbaren endstufe. dann klappts mit dem hochton auch. allertdings sei dir gesagt das du dein frontsystem dann über die stufe von frequenzen unterhalb 60hz befreien solltest. dies kann es nicht darstellen nd wird es auch nie mit zufriedenheit können.
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mfg
steffen

wie scorpion schon sagt ist das mit der leitung an der kabeloberfläche nur bei sehr hohen frequenzen der fall. im autohifi-bereich spielt dies keine rolle. das problem ist das der widerstand des alukabels um einiges höher ist und du um es mit dem kupferkabel vergleichen zu können mindestens den doppelten querschnit benötigen würdest. hinzu kommt natürlich noch die schlechte verlegbarkeit....
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was den mantel von hifikabeln angeht ist dies jenach hersteller und auch preisklasse verschieden und geht beim einfachsten los und hört bei speziell beschichteten auf. aber egal welches man verwendet muß man aufpassen das man es richtig verlegt und es nirgendwo scheuert. im übrigen sind die crimpungen auf den bildern i.o. aber normalerweise sollte man im auto entweder vergoldete oder platinierte kabelschuh verwenden. diese haben einen geringeren übergangswiderstand (wichtig bei kurzen impulsströmen und musik) und oxidieren schwerer (sins also langlebiger).
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was die sache mit den großen kabelschuhen angeht gibt es eigentlich für jede größe den passenden. da brauch man als händler nix schleifen, die sollte man da haben. zum glück haben aber die meisten endstufen inzwischen kabelterminals wo man für die kabel nur noch eine adernendhülse brauch. dat gibt besseren kontackt und klemmt aich auch leichter an.
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mfg
steffen

Zitat von daniel.S

ich kauf meine Kabel aj nicht aufm Polenmarkt, sodnern nur beim Großhändler und dort sind alles Kupferkabel auch hochreinem Cu

war nicht böse gemeint. es gibt aber leute die immer nur nach bilig ausschau halten und wenn dann selbst hersteller wie dietz anfangen verkupferten alumist zu verkaufen sollte man die leute darauf hinweisen.
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@house..: die hersteller machen schon solche angaben. die liegen zb. beim händler als prospekte aus. hab hier auch nen riesenstapel von kabelprospekten mit berechnungstasbellen und verlegehinweisen. dies sollte ein guter händler eigentlich auch immer mitgeben.
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mfg
steffen

Daniel: es gibt durchaus e-kupfer leitungen die nicht so frei von sauerstoff und anderen fremdteilchen sind. das ofc- ist wichtig bei der unempfindlichkeit gegen rost, ist zwar nicht frei aber oxidiert nicht ganz so schnell. davon abgesehen ist es mir auch wichtiger auf den billigen alumüll hinzuweisen.
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@hous...: um die stromaufnahme der endstufe zu berechnen kann man leider nur faustregeln oder nachmessen verwenden. am einfachsten ist du nimmst dir die sicherungeswerte der stufe und gehst davon aus. wenn du rechnen willst nimmst du die maximale sinusleistung der stufe (also für 2ohm) und rechnest noch den verlust hinzu (wirkungsgrad einer analogen stufe ca. 60%). für die 60.4 sollte ein 16² noch gehen. wenn du später aufrüsten willst solltest du aber das kabel durch ein stärkeres ergänzen.
das was du geschrieben hast ist aber vom chinch-kabel oder? sonst mache das "double shielded" keinen sinn.
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mfg
steffen

das soll eigentlich für den strom sein. nur ist 10mm² für das mx-system deutlich zu wenig. 20² sollte mindestens liegen. beim chinchkabel achte darauf das du doppelt geschirmtes holst. verlege das chinch möglichst durch die mittelkonsole (dann reichen beim puma 3,5m) damit entgehst du störungen durch den kabelbaum. beim lautsprecher und beim stromkabel unbedingt auf ofc.kupfer achten. es gibt leider immer mehr hersteller die billiges alukabel verkaufen (selbst namhafte hersteller).
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mfg
steffen

ähm.. ob die heckscheibe vibriert oder nicht sagt null über denn klang aus.
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richtig ist das ein subwoofer für deine musik vorallem im oberbass zupacken sollte und auch schnell sein sollte. aber dies hat nichts mit kickbass zu tun. ein kickbass arbeitet normalerweise (gibt wie immer schwankungen je nach chassie) in einem frequenzbereich von 80-250hz und ein subwoofer unterhalb von 80hz. wichtig ist bei rock und co. das der bassbereich zwischen 50-70hz gut dargestellt wird und das chassie nicht zu langsam ist. somit solltedas richtige verhältnis von aufhängung und versstärkerdämpfung vorhanden sein. also sollte das chassie möglichst hart aufgehangen sein und der dämpfungsfaktor der endstufe möglichst hoch.
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da du keine genaue angabe über den preis gemacht hast fällt mir eine empfehlung sehr schwer. die unterschiede bei den empfehlungen können stark schwanken selbst wenn das budget nur wenig schwankt. wenn du das frontsystem nur über das radio betreibst solltest du beim sub die ansprüche nicht zu hoch stellen. sollte ja zueinander passen. meine empfehlung wäre daher eine carpower hpb 1502 mit nem audiosystem hx10 im geschlossenen gehäuse. der empfohlene helix würde das frontsystem deutlich überragen und klanglich wäre das ganze nicht ausgewogen. wie schon gesagt kann man mit nem preisrahmen ein vernünftiges gesamtkonzept erstellen vorher ist fast alles nur murks.
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mfg
steffen

ich messe die mir möglichen tsp´s (thiele/small-Parameter--technische daten) der Subwoofer nach. anhand dieser kann man dann ein gehäuse berechnen. diese werte werden zwar vom hersteller mitgeliefert aber können gerade im günstigen sektor oft abweichen, eben durch streuung in der fertigung.
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mfg
steffen

zum einen hat die gehäuseart wenig mit klang oder nicht zu tun. wenn man ein chassie mit standartdaten nimmt konnte man früher davon ausgehen das es im gesclossenen am besten und von da an abwärts bassreflex und dann bandpass. heutzutage werden die chassies je nachparameter für bestimmte gehäuse ausgelegt und wenn das gehäuse richtig berechnet ist kann sogar ein bandpass gut klingen.
ist halt alles eine frage wie die parameter und der hirnschmalz des gehäusebauers ausgelegt sind. ein weiteres übel (leider) ist das es bei manchen lautsprecherherstellern sehr starke streuung in der herstellung gibt und die vorhandenen daten sehr stark abweichen können. daher bin ich dazu über gegangen bei von mir berechneten gehäusen vorher die tsp´s selbst zu messen.
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mfg
steffen

das mir dem motorhaubenkontackt funktioniert bei mir nicht (hab übrigens die elektrik von 99/00). hab aber inzwischen des rätsels lösung gefunden. es ist der schaltkontackt an der kofferraumverriegelung. scheinbar ist da beim transport letztens was rangekommen (hab derzeit keine verkleidung im auto) und eine haltenase vom gehäuse ist weggebrochen. ein neuer kontakt kostet 35,-€, mal schauen.
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mfg
steffen
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ps: die kontacktplatte wird nicht über die insturmententafel mit angezeigt wenn sie offen ist. hinten wird also nur direkt an der verriegelung gemessen.

probier doch einfach mal ne mail an: endstufenservice@audio-system.de
falls dir dort nicht geholfen hat meld dich nochmal per pn.
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mfg
steffen

wenn du was vergessen hast dann die aufzählung von dämmung (ohne die ists essig mit klang).
wenn du viel elektronische musik hörst sollte der subwoofer von der schnellen natur sein und die endstufe einen möglichst großen dämpfungsfaktor haben.
soll die endstufe für front und sub oder nur für den sub sein?
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mfg
steffen