Beiträge von KonArtis

Danke Herby, aber ein Bild wäre noch besser.
hat keiner gerade einen Puma zerlegt und die Leitungen liegen?

Im TIS habe ich leider auch nichts gefunden, was mir eine 100%ige Sicherheit gibt.

Hi Herby,
das wird natürlich in Betracht gezogen, allerdings hat die letzte 100t gehalten und das in meinen "schnellsten" Zeiten (18Jahre +)
Die Jetzige hat eben erst 30t runter und wenn ich bedenke, dass er nur ca. 10t im Jahr läuft... kann sie sie ja noch min 4-5 Jahre laufen, bis sie wieder hin ist.
Sollte sie aber jetzt schon schlecht aussehen oder eben was wegen der Bremsflüssigkeit abbekommen haben, kommt sicher ne Neue rein.

Seit Freitag läuft die Mitze wieder.
Aktueller Stand
- Lagerung Achskörper Hinterachse (noch nicht notwendig)
- Querlenker komplett Vorderachse L&R (bereits fertig)
- Federbeinstützlager Domlager Hinterachse L&R (liegt zum Einbau bereit)
- Federbeinstützlager Domlager Vorderachse mit Kugellager L&R (bereits fertig)
- Lagerung Stabilisator L&R (wird verschoben) die Werkstatt hatte Schwierigkeiten
- Strebe Stabilisator Koppelstange L&R (bereits fertig)
- Bremsbackensatz 180mm Bremstrommel (noch nicht notwendig)
- Kühlerschlauch oben (bereits fertig)
- Kühlerschlauch unten (bereits fertig)
- Ventildeckeldichtung (bereits fertig)
- Achsvermessung mit Lenkradneujustierung (Nötig wegen der Vorderachsarbeiten - bereits fertig)

Läuft wieder gut der kleine!
Achso, Kupplung sah noch top aus, wurde nur gereinigt und wieder eingebaut. Nehmerzylinder und Radbremszylinder hinten waren hin und sind jetzt auch neu.

Noch etwas, kann mir einer ein Bild posten oder genau sagen welchen Anschluss die Bremsleitung hinten hat, also ob das Ende so 1) ====> oder so 2) ====< aussieht.
Also von den Dichtflächen her?
Hintergrund, in der Werkstatt haben sie ja auch einen Radbremszylinder hinten mit getauscht und meinten,
die Anschlüsse der Bremsleitung hinten seinen flasch, also es sieht etwa so aus: ><, es sollte aber so sein: <<
Damit ist die Dichtfläche nicht wirklich vorhanden bzw. gegeben.

Ahh super, danke für den Tipp, werde es wohl leider einfacher haben...

Seit Dienstag ist wohl der Nehmerzylinder der Kupplung defekt und da muss jetzt eh einiges am Vorderwagen ausgebaut werden,
dann lasse ich die Gummis gleich mit machen, und die Achsschenkel auch.

Bin mal gespannt ob es die Kupplung überlebt hat... Bremsflüssgleit soll der ja nicht so gut tun.

Danke, dann schau ich mal, wann ich nen Tag finde für die Querlenker und Stabigummis.

[offtopic]Genau so habe ich es mir auch gedacht und es daher nicht in Projekte gepackt, zumal es ja recht schnell zu Ende wäre das Projekt.[/offtopic]

So es geht die Tage weiter, Liste sieht jetzt wie folgt aus:
- Lagerung Achskörper Hinterachse (offen)
- Querlenker komplett Vorderachse L&R (liegt zum Einbau bereit)
- Federbeinstützlager Domlager Hinterachse L&R (liegt zum Einbau bereit)
- Federbeinstützlager Domlager Vorderachse mit Kugellager L&R (bereits fertig)
- Lagerung Stabilisator L&R (liegt zum Einbau bereit)
- Strebe Stabilisator Koppelstange L&R (liegt zum Einbau bereit)
- Bremsbackensatz 180mm Bremstrommel (offen)
- Kühlerschlauch oben (bereits fertig)
- Kühlerschlauch unten (bereits fertig)
- Ventildeckeldichtung (bereits fertig)

Gemacht wird vor November noch alles was bereits zum Einbau liegt, plus Ölwechsel, Zündkerzen und ein paar Kleinteilen...
Hoffe das Wetter spielt jetzt noch was mit

Achso kann mir noch einer sagen, ob man die Ventildeckeldichtung trocken verbauen kann oder besser einölt?
Danke!

So update. Wieder etwas geschafft, aber leider nicht alles, da nach fast 12 Jahre Feuchtigkeit doch eine Schraubverbindung nahezu unmöglich wieder zum Bewegen gezwungen werden kann.
Die Achsgummis vorne sind neu drin, aber die Querlenker lasse ich wohl doch die Tage in der Werkstatt machen, die haben besseres Gerät dafür.

Und noch ein update. Kann jemand bestätigen ,dass man die Stabibuchsen vorne taschen kann auch ohne die komplette Vorderachse mit samt Motor leicht abzulassen?
Sieht mir sehr eng aus zum Karosse da vorne?!
Danke, Gruß Stefan

Hab hier mal einen extra Thread zum Motor aufgemacht, nachdem ich Hier! schon über die Achsteile berichtet habe.

Es stand also folgendes an:
- Ölwechsel + Filter
- Kerzenwechsel
- Ventildeckeldichtungswechsel

Angefangen mit der Ventildeckeldichtung, lief alles ganz easy. Dem Forum zu folge hatte ich mich auf alles möglich wie klemmen, schwer abheben etc. vorbereitet.
Zum Glück umsonst. Es ging ganz einfach runter.
Die undichte Stelle war schnell gefunden, die Dichtung sass nicht mehr toll und das öldurchtränkte Schaumstoff um die Einspritzdüsen konnte man auch gleich sehen.
22102010.jpg
22102010003.jpg
Erst auf den zeiten Blick sah ich dann einen KLEINEN Metallsplitter auf einem der Befestigungsbügel der Nockenwellen liegen (10er Nuss zum vergleich)
22102010005modsm.jpg
22102010004mod.jpg
Wie kommt der da hin und wie lange liegt der wohl schon da (zum Glück NOCH da!).
Seltsam, seltsam, jetzt ohne Splitter wieder alles zusammen gebaut und dann die Kerzen ausgetauscht.
Schande über mich, scheine es schon länger nicht mehr gemacht zu haben und die Kerzen 1&2 (v. L n. R.) erklären auch das "schlechte Anspringen und den unruhigen Lauf bei Untertourigem fahren, aber seht selbst.
22102010006.jpg
Dann noch alter Ölfilter und altes Öl raus und alles neu wieder rein, flupp und er sprang an wie am 1. Tag.
Jetzt werde ich mal beobachten ob der Ölverlust wieder zurück geht und wie gut er jetzt wieder läuft...
Weiter dann im Achsteil-Thread.

So einen Teil der Arbeiten habe ich jetzt fertig.
Die Kühlschläuche habe ich nämlich im Zuge des Zehnriemenwechsels gleich mitmachen lassen. DIe Sauerei mit dem Glykol hab ich mir dieses Mal erspart.
Da der Zahnriemen doch deutlich im Preis gestiegen ist (seit dem letzten Mal vor 5 Jahren) werd ich wohl mit den Achsteilen bis April warten.
Dann kann ich in Ruhe schrauben, ohne Zeitdruck zu haben...

Aber er läuft jetzt schon mal wieder Motorentechnisch schön rund, wie am ersten Tag

Danke für die Tips, werde mir das einfach noch mal ansehen bevor ich bestelle und die zwei drei Schrauben sollen es ja auch nicht ausmachen.

@Speedy
Wegen den Kühlwasserschläuchen, die machen keine dicken Backen sind aber schon sehr gealtert und an jeder Seite undicht... bevor ich jetzt nur die Schellen tasche und alles sauber mache, kommen die Teile doch auch besser neu. Ärgert mich nur, das ich das nicht damals direkt mit der Wasserpumoe zusammen gemacht habe, als die Suppe mal draussen war... naja man lernt ja nie aus.

Hi Leute,

nach gut 4 jahren nun ohne viel Investitionen in den Puma, steht ne Frischzellenkur an.
Hab schon eine kleine Liste gemacht mit Teilen die bald neu kommen.

Meine Frage ist an die langjährigen Ersatzteilschrauber, ob es Sinn macht, die Schrauben vom Querlenker z.B. auch mit zu tauschen oder ob die generell eher gut sind und weitergenutzt werden können?
Die Frage kommt daher, dass ich jetzt nach gut 11 jahren und fast 130tkm endlich mal die Originalteile auswechslen will
Wobei ich sagen muss der Puma ist schon echt ein zuverlässiges Auto , wenn man bedenkt das er seit der 1. Woche tiefergelegt ist.

Habt ihr noch Tips was man beim verbau der Teile unten beachten sollte?
Ich danke euch schon mal und wünsche noch einen schönen Abend!
Gruß Stefan

- Lagerung Achskörper Hinterachse
- Lagerung Lenker Vorderachse Hinten
- Lagerung Lenker Vorderachse Vorne
- Federbeinstützlager Domlager Hinterachse
- Federbeinstützlager Domlager Vorderachse mit Kugellager
- Lagerung Stabilisator
- Strebe Stabilisator Koppelstange
- Bremsbackensatz 180mm Bremstrommel
- Kühlerschlauch oben
- Kühlerschlauch unten

Hey Pumich,

wie wärs wenn du mal die Rennteams fragst?
Es gibt doch einige, die mit um die 200PS und mehr im Rennbetrieb rumfahren und eben auch ein Getriebe dafür brauchen.
Das PumaCupGetriebe ist ja auch gehärtet... kann dir aber nicht sagen wo da die Leistungsgrenze ist.

na weil er:

Zitat

der Motor ohne:

geschrieben hat und er dies aber am Ende mitberechnet hat

aber 60kg... echt? Hätte jetzt eher 50kg gesagt...fürs Getriebe

Ich kann auch nur zum Spezialisten raten.
Das Ergebnis ist einfach besser und du hast vorallem Garantie auf den Einbau und die Folie.

Hab meinen damals bei Foliatec machen lassen und war super zufrieden. Bis Heute kein ausbleichen oder ähnliches, wie am Ersten Tag.
Preislich würde ich aber kein 2. mal zu Foliatec gehen .beim Stang wollten die fast 300€ haben für die 3 Scheiben.
Ok die Heckscheibe ist Marke extragross, aber bei meiner Werkstatt in Dormagen bei Neuss (Folien und Design) habe ich es für weniger als die Hälfte bekommen, ohne Aufpreis für eine extra grosse Folie. Ist die Classic von SunTec.
Bisher super zufrieden und die ist sogar noch ne ecke dunkler als die midnight von foliatec.

Top!

Hier mal ein Guter Beitrag dazu:
Hier lang!

An sich also immer aufpassen... Folie is günstiger, aber wenn dann auch Türinnenbereiche und mehr gemacht werden soll, damit man es nicht direkt auf den 2.Blick sieht, wird es schnell auch wieder fast so teuer wie eine Komplettlackierung.

Ansich aber eine schöne Möglichkeit, die aber auch ein zeitliches Limit hat...

Gruss
Stefan

Zitat von Black-ST

Es gibt ja Leute, die mit zig Federwegsbegrenzern durch die Gegend fahren, damit das Fzg fahrbar bleibt.

Was du schreibst schliesst sich ja an sich wieder voll aus... ein Auto mit viel Federwegsberenzern ist genausowenig Strassentauglich wie eins ohne Restfederweg.
Beide sind eine Gefahr für Fahrer und Strassenverkehr!

Sonst ist das schwieig mit den Höhen... hier spricht man auch von 7cm Bodenfreiheit, damit man noch durch Beruhigungszonen kommt und Bremshügel schafft.
Restfederweg hab ich bisher auch nur in Foren gelesen, noch nie nen §. Wobei es schon klar sein sollte, wenns zu tief und hart wird, ist die Karre wieder nur nen Showcar und ansich nicht fahrbar!

Naja das sind zumindest meine Erfahrungen mit extrem tiefen Autos... alle sagen wie top er liegt, aber in Wahrheit fährt sich das Ding wie ne Gurke auf Landstrassen...aber jeder wie er es für richtig hält

Zitat

Die werden durch den K&N nicht daran erinnert, bei dem K&N muß eine Dämmmate verbaut sein.

Ist das so bei allen neuen K&Ns?
Weil bei meinem steht das auch im Gutachten, aber NUR im Beispieltext, der aber nix mit dem Text zu tun hat der wirklich in den Schein kommt.
Da immer ein gutes Auge drauf haben, denn in den wirklichen Einbauspezifikationen war bei mir kein Wort von Matte.. daher hat der Prüfer sich dann auch einfach überzeugen lassen...Wenn ihr Pech habt ist das jetzt aber anders... weiss es nicht genau...

meine Ist auf jedenfall schon seit Jahren draussen und es hat noch nie Probleme gegeben.
Dafür hab ich meine Resonanzbox noch drin

Hi Roman,

hast recht. Nr 20 ist der passende Reflektorring zu Nr 15.
Ab 21 ist es dann aber das neue System, zu dem es auch einen LEDring gibt, der dann aber >100mm im durchmesser ist und nicht passt.

Dennis,

wegen der Lösung die du meinst... dafür wurde dann das Modul 15 genommen. Diese in alter ausführung (Variante 1) ist laut beigefügter ABE nur als Standlicht zulässig und kann in Verbindung mit dem Bremslicht-Einsatz so funktionieren, wie du es sagst.

Um die Verwirrung mal etwas aufzulösen:

mit Variante 1 und 2 ist jeweils der Selbe Ring gemeint (Nr 15!)
Denn die ersten LED-RIngmodule hatten nur das Bremslicht als Funktion.
Dann ca. 1,5 Jahre später kam die Variante 2 von dem selben Ring raus, in dem dann Stand- und Bremslicht integriert ist.

Nur dieses Modul Nr 15 passt in die Öffnung der origial Rückleuchten.
Alles für Den anderen Modultyp Nr 20 passt nicht, da dieser Ring deutlich grösser im Durchmesser ist.

Hoffe dies hilft etwas...

Also für den Puma können nur Teile von 15-19 verwendet werden.

Keine Sorge wird passen!
Musst eben nur wegen dem Teppich nach innen hin gucken, das könnte das einzige sein.

hab auch KW, aber ganz unten und 8x17 ET 35 mit 225er ringsrum.
Effektive ET bei mir sind: ET 8 vorne und ET 11 hinten und nix schleift oder reibt...
Ohne LEB!

Also freu dich schon, wird bestimmt geil aussehen!