Beiträge von PumaCup970003

Einfach mal ein paar Schrauben der oberen Zahnriemenabdeckung rausdrehen und einen Blick riskieren, dann sieht man zumindest ob der Riemen gerissen ist oder Zähne verloren hat.
Ob er übergesprungen ist kann man ganz gut herausfinden, indem man die Steuerzeiten prüft mit Einstelllineal und Absteckdorn. Ist natürlich etwas mehr Aufwand.

Falls du in der Region um Düsseldorf wohnst, einfach mal bei Tuninghaus anrufen und evtl. Termin vereinbaren. Eine Ferndiagnose ist vor allem in Anbetracht unbekannter verbauter Komponenten schlicht nicht möglich.

Du kannst den Stumpf der Antriebswelle links (Fahrerseite) einfach wieder zurück in das Getriebe stecken, kann sein, dass dabei etwas Kraft nötig ist.

Rechts (Beifahrerseite) kannst du wie folgt wechseln:
- Klemmschraube, die das Traggelenk im Schwenklager hält öffnen (Mutter erneuern!)
- großes Manschettenband innere Manschette der Tripode öffnen
- Querlenker von Schwenklager trennen
- Schwenklager mit Antriebswelle nach außen vom Fahrzeug wegziehen, dabei die Tripode aus der Glocke „ziehen“
- kleines Manschettenband innere Manschette der Tripode öffnen
- Tripode abnehmen (ist mit Sicherungsring gesichert, auf Einbaulage achten)
- innere Manschette abnehmen
- äußere Manschette abnehmen
- neue äußere Manschette Aufstecken (Fett nicht vergessen!)
- innere Manschette Aufstecken (evtl. Fett tauschen)
- Tripode montieren
- Antriebswelle mit Schwenklager wieder in den Stumpf einstecken
- Traggelenk wieder mit Schwenklager verbinden
- Klemmschraube montieren (Drehmoment brachten!)
- Manschetten innen wie außen mit Spannbändern sichern
- Fertig

Man kann zwar auch die Antriebswelle komplett ausbauen, aber mit obiger Methode spart man sich die Zentramlutter der Antriebswelle zu öffnen und auf der rechten Seite muss man den Bügel des Antriebswellen-Zwischenlagers nicht wechseln (vorgeschrieben sobald geöffnet). Außerdem kommt einem so auch kein Getriebeöl entgegen.
Linke Seite kann man analog machen.

Wichtig: solltest du dich entscheiden, doch beide Antriebswellen komplett auszubauen, dann niemals beide gleichzeitig!

Dann wird dir hier denke ich auch niemand mehr weiterhelfen können.
Vorgehensweise wäre jetzt: Kompression prüfen, Druckverlusttest, Kühlsystem abdrücken, dann sollte man mehr wissen.

Ich würde das PCV (Pressure Control Valve) am Ölabscheider der Kurbelgehäuseentlüftung checken. Ist das dicht bzw lässt es nicht genügend Luft zur Entlüftung des Kurbelgehäuses durch, hat man genau die Symptome. Gehen beim Puma/Fiesta/Focus mit den Zetec SE Motoren gerne kaputt/verstopfen.
Das erklärt allerdings nicht den gelben Schleim am Öleinfülldeckel.

Wo am Deckel ist es denn undicht? Generell überall oder an bestimmten Stellen?
Drehmoment der Schrauben zu erhöhen macht keinen Sinn, damit erreicht man eher das Gegenteil.

Motor wird zusammen mit dem Getriebe am besten nach unten ausgebaut, dabei ist es sehr hilfreich, wenn man zuvor Lüfter sowie Wasserkühler ausbaut, dann zerstört man sich nicht sämtliche Kühlrippen beim Ausbau.
Antriebswellen ausbauen macht auch Sinn, dann geht die Sache deutlich einfacher, die Rechte Welle kann man einfach aus dem Getriebe ziehen (Achtung, Getriebeöl läuft aus!), die Linke nicht auch einfach aus dem Getriebe herausziehen, sondern die Manschette der Tripode aufmachen und die „Glocke“ im Getriebe stecken lassen. Keinesfalls beide Wellen gleichzeitig aus dem Getriebe ausbauen, eine muss immer stecken.

Beim Zusammenbau drauf achten, dass das Kühlsystem nach Ford Anleitung entlüftet wird.

Für eine genaue Anleitung des Ausbaus einfach mal „Ford Reparaturanleitung“ durch eine Suchmaschine jagen, gibt von einem Verlag (Name fällt mir gerade nicht ein) Reparaturbücher für den Puma, insbesondere Motor 1.7, Fahrwerk, Innenraum etc. Sind Ausdrucke aus Ford TIS, jedoch offiziell von Ford lizensiert, also 100% legal.

Auto aufbocken, Rad links runter, Lenkung ganz nach rechts einschlagen, jetzt siehst du die Manschette der Lenkung, den vorderen Clip entfernen, die hintere Schelle der Manschette entfernen, Manschette so weit es geht in Richtung Spurstangenendstück schieben, jetzt sollte man den Begrenzer sehen, Begrenzer runterbauen, Manschette wieder zurückschieben und mit neuem Befestigungsmaterial befestigen, Lenkung gerade stellen, Rad wieder drauf, Puma ablassen und das Rad mit Drehmoment anziehen.
Andere Seite analog, nur muss hier nach links eingeschlagen werden.

Und dann über das Ergebnis freuen

Direkt über dem Teppich neben der Türdichtung sollte eine etwas größere Schraube sitzen, diese lösen, eine passende und möglichst große Beilagscheibe suchen, den Teppich so weit wie möglich nach oben schieben, Schraube mit Beilagscheibe wieder festschrauben und damit den Teppich einklemmen.

Achtung: die Schraube nicht zu fest anziehen, sonst schneidet man sich ein schönes Loch in Form einer Beilagscheibe in den Teppich!

4,75mm, gibts zum Beispiel von ATE ab 10€ für 5m

Mag funktionieren, technisch sinnvoll ist es dennoch nicht. Verhält sich wie mit einem 5W 30 Öl im Puma, funktioniert, ist aber nicht ideal.

Also das Cup Getriebe und das der Racing Pumas sind nicht baugleich.

Ein Racing Puma Getriebe kannst du erkennen indem du am Getriebe ein kleines Aluschild suchst welches an das Gehäuse geschraubt wurde. Darauf sollte dann eine Teilenummer beginnend mit „MS 98 RR“ gefolgt von Ziffern stehen. Hat das Getriebe zusätzlich das seltene Sperrdifferential, steht darunter noch LSD und auf dem schwarzen Deckel am Getriebe findest du einen roten und einen gelben Aufkleber.

Ein Cup Getriebe kannst du erkennen anhand der Teilenummer H 98 PU - 7002 - DA, sollte auch irgendwo draufstehen, bei meinem ist es auch auf einem kleinen Aluschild und auf dem Getriebegehäuse eingraviert.
Außerdem ist die Öffnung für den Geschwindigkeitssensor/ die Tachowelle mit einem Stopfen verschlossen, da die Cups ja ein Stack Instrument hatten.

Hattest du wirklich keine Probleme damit? Kann natürlich sein, dass der Puma Motor bei sowas nicht „anfällig“ ist, ich kann nur von der Eefahrung an meinem Focus sprechen. Bei dem würde sowas definitiv nicht funktionieren.

Auch aus technischer Sicht ist das anklemmen der Kurbelgehäuseentlüftung hinter dem Luftmassenmesser mehr als fraglich, immerhin macht man so aus einem in sich „geschlossenen System“ ein nach dem Luftmassenmesser „offenes“.
Dadurch sendet dann der Luftmassenmesser ein nicht der korrekten Luftmenge entsprechendes Signal an das Motorsteuergerät. Die Lambdasonde wird dann feststellen (aufgrund der Falschluftquelle) „oh Mist, das Gemisch wird nicht unter Lambda 1,0 verbrannt“ und spritzt dadurch mehr Kraftstoff ein um das wieder auszugleichen.

Wie gesagt, ich würds lassen und einfach so herumfahren wie bisher, zusätzliche Luft nach dem Liftmassenmesser einzubringen ist nicht im Sinne des Erfinders, sonst würden das im Grunde alle Hersteller machen, denn ein kürzerer Schlauch und ein gesparter Schaumstoff im Luftfilterkasten, spart dem Hersteller natürlich Geld, auch wenn es nur im Cent-Bereich ist. Dass alle Hersteller möglichst wenig Fixkosten an einem hergestellten Fahrzeug haben wollen, sollte klar sein

Kurbelgehäuseentlüftung hinter den Luftmassenmesser zu klemmen geht leider so nicht, denn dann ziehst du dir „Falschluft“ aus dem Kurbelgehäuse. Der Motor dürfte dann vor allem im Stand wie „ein Sack Nüsse“ laufen weil dem PCM dann nicht mehr die richtige Menge an angesaugter Luft vorliegt. Hatte sowas schon bei meinem Focus 2.0 Zetec als die Blindstopfen an der Ansaugbrücke abgefallen sind. Ergebnis war ein katastrophaler Leerlauf warm oder kalt und schlechte Gasannahme.

Teilenummer für den Schlauch zum Luftfilterkasten müsste sein:1089739